Усиленная шумоизоляция автомобиля

Когда-то свежеиспеченные владельцы ВАЗовских «десяток» приобретали что-то аморфное, напоминающее шумоизоляцию, и занимались ее размещением в автомобиле самостоятельно. Эффект не всегда оправдывал ожидания, но все же. Сегодня даже в бюджетном классе B откровенно грохочущая модель является редким исключением. Проведение работ по установке усиленной шумоизоляции обрело более цивилизованные формы, процедура в целом стала значительно сложнее, поэтому гаражные мастера заниматься данным видом тюнинга практически перестали.

Вибрирование и шум

В салон машины могут проникать два типа шумов: ударные (структурные) и аэродинамические (воздушные). Все толчки от дороги передаются от колес на детали подвески, а далее распространяются по структуре кузова. Аэродинамические шумы возникают от завихрений вследствие сопротивления встречного воздушного потока.

Чтобы ограничить ударные шумы, необходима виброизоляция. Это первый слой изоляции, который клеится на чистый кузовной металл. Мастика вступает в контакт с железом, причем некоторые модели матов состоят только из мастики. От подобной полумеры и эффект будет минимальным. Более действенна битумно-мастичная изоляция. Иногда вместе с ней используется фольга.

Виброизоляцию прогревают до 60 °C, чтобы придать ей большую пластичность, а затем укатывают валиком по форме пола. Здесь требуется мастерство. Если виброизоляция будет уложена некачественно, ее эффективность снизится до 20%. После высыхания мастика продолжает оставаться микроподвижной и гасит низкочастотные кузовные шумы. После полного высыхания битумный шар выполняет функцию своеобразного панциря. На завершающем этапе укладывается фольга. Использование подобной изоляции позволяет снизить степень шумов в салоне до 50%. Для самых нагруженных и низкорасположенных мест салона, моторного щита, арок колес, багажного отсека используется усиленный слой виброизоляции.

Выбор толщины

На кузовные панели с более высоким расположением тяжелый слой изоляции не укладывается. Петли дверей, например, от этого могут подвергнуться чрезмерной нагрузке, отчего дверные створки начнут провисать. Это же относится и к крыше кузова. Хотя, может быть исключение при тюнинге под мощный автозвук. В этом случае и крыша и двери изолируются максимально, с применением битумных моделей.

Шумоизоляция укладывается на весь салон. Задача не допустить посторонние звуки извне и затем не бороться с ними внутри салона. Хотя, немаловажную роль в этом играет и отделка интерьера. Ее можно усилить, проклеив «шумкой» обивку дверей изнутри. При максимальном варианте в дверях может быть четыре слоя защиты.

Прибавка в весе оказывается немалая. Масса полного комплекта изоляции для среднеразмерного кроссовера может достигать 80 кг. В среднем — 55 кг. Но другого, более универсального рецепта пока не придумали. При расчетах необходимо брать во внимание размер автомобиля, модель, финансовые возможности. Но и это далеко не все. Главное точно знать, сколько позволит поместить под обшивку конкретная модель. Специалисты утверждают, что в современные немецкие машины можно упрятать до 10 мм. В автомобили азиатского производства — до 20 мм. Производственная шумоизоляция европейских авто более качественная, чем корейских или японских, если говорить о моделях аналогичного класса.

Модели бюджетного класса можно изолировать частично. Наиболее эффективен подобный тюнинг на седанах. Стоит потратиться на обработку задней полки. Для моделей с пятидверными кузовами потребуется больше шумопоглотителей. Необходимо обрабатывать пол, багажный отсек, включая нишу запаски. Если речь идет о рамном внедорожнике, ему будет нужна толстая и довольно тяжелая виброизоляция. Точечная обработка в местах крепления рамы и кузова ощутимого результата не даст.

Учитывая ошибки, приходит опыт

Перед проведением работ по шумоизоляции конкретного автомобиля следует учесть ряд факторов. Конструктивная проработка машины, комплектация, степень оснащения, после чего можно говорить о площади матов под обивкой. К примеру, в подвеске одной конструкции могут быть или отсутствовать виброопоры подрамника и рычагов, которые делают ее работу тише и комфортней.

Нельзя забывать и о возможных проблемах. После усиления изоляции в салоне могут проявиться ранее отсутствующие звуки, так называемые «сверчки». Поэтому добавочная антискрипная доработка не будет лишней. Технологии вполне просты и доступны. Используется специальный клей и поролон. Правда, в большинстве случаев данную доработку придется оплачивать отдельно.

Итог

ГОСТ на шумоизоляцию у нас не предусмотрен. Производители с сертификатами и лабораториями также отсутствуют. Кустарных мастерских очень много, поэтому шансы столкнуться с некачественными материалами или работой довольно велики. Как следствие — безрезультатная трата денег.

Конечно, можно опираться на отзывы в Интернете, но к официальным автодилерам лучше обращаться в последнюю очередь. В этих салонах однозначно придется переплачивать, причем весьма значительно. В целом, позитива немного, но отказываться от столь полезного тюнинга не стоит.